Goldfields

Comme beaucoup d’endroits en Australie, les villes ne naissent qu’aux endroits où de l’or est découvert. Le Sud Ouest du Western Australia a vu une cinquantaines de ces villes émerger de nulle part lors de la dernière grande ruée vers l’or dans les années 1890. Aujourd’hui Kalgoorlie-Boulder est la dernière survivante de l’époque. Elle possède encore une mine d’or à ciel ouvert gigantesque. Nous avons donc fait un petit détour pour aller voir ça de nous même.

La première ville traversée est Coolgardie qui a connue son heure de gloire mais vite laissé place à la suprématie de Kalgoorlie.

La rue principale garde les vestiges de sa prospérité passée. L’imposante largeur de la rue, digne des grands boulevards Parisiens, devait permettre aux caravanes de chameaux qui transportaient les vivres et les matériaux, de faire demi-tour. C’est en arrivant à Coolgardie que nous avons atteint des 20 000 kms de route !

Kalgoorlie, qui se situe à seulement 40kms, possède également ses grandes artères et de magnifiques bâtiments, tel l’Exchange Hotel, et surtout des gens car la ville vit toujours grâce à son immense mine.

La ville de Boulder est rattachée depuis quelques années à celle de Kalgoorlie mais parait bien vide. Ici sa mairie :

Nous sommes allés visiter une base du Royal Flying Doctor Service, ces médecins volants qui viennent en aide aux populations dans les zones reculées de l’Australie.

Le RFDS sauve de nombreuses vies chaque année. Des consultations et diagnostics sont tout d’abord effectués par radio ou téléphone. Si le patient nécessite des soins particuliers, un avion est dépêché à proximité pour emmener le patient vers l’hôpital le plus proche. Le RFDS fait aussi énormément de prévention dans les zones reculées afin de ne pas avoir à faire appel à eux plus tard.

Voici les différentes bases du RFDS permettant de couvrir l’immensité du territoire australien.

L’attraction majeure de Kalgoorlie reste la mine à ciel ouvert appelée le Super Pit. Les machines utilisées pour l’exploitation de la mine sont tout simplement gigantesques. Observez la taille du conducteur qui descend de la pelleteuse !!!

Ce petit engin pèse 685 tonnes, a un réservoir de 11 000 litres et le godet prend 60 tonnes de roche à chaque pelleté et coûte à l’achat 10 millions de dollars.

Ce petit godet rempli les petits camions, normalement ils sont jaune, mais on en a trouvé un rose (c’est ti pas mignon).

Celui-ci coûte 4 millions de dollars, pèse 166 tonnes et peut transporter 225 tonnes. Le réservoir fait 3790 litres.

Ca ne doit pas être facile de changer un pneu.

La montagne est réduite en petit morceau à la dynamite pour être ensuite transportée pour traitement. Et quand ils font péter, ils ne rigolent pas !!!

On a terminé la visite de cette ville par ne attraction peu commune. La présence de tous ces hommes et le travail harassant de la mine, implique des moments de détentes. En plus de la présence de bars qui les servent les mineurs quelque soit leur état, la ville possède plusieurs maisons closes. Bien que interdit par la loi Australienne, ces établissements sont illégaux mais officiellement tolérés car ils étaient ouvert avant que la loi ne les interdisent.

Nous avons donc visité la maison close la plus ancienne d’Australie, en dehors des heures où les travailleuses officient. La Madame nous a donc présenté les lieux et l’environnement socio-culturel de la ville sous un angle peu commun.

La traversée du Nullarbor

Le Nullarbor, une plaine immense qui, comme son nom l’indique est sans arbres… Cette plaine s’étend sur 2000 kms entre Ceduna en South Australia et Norseman en Western Australia. Il vaut mieux être bien préparé à faire cette traversée car seules quelques roadhouses ponctuent le trajet environs tous les 300 kms… Mais nous partons sans trop d’appréhension car nous avons déjà traversé le désert du Red Centre sans soucis.

 La route est ponctuée de quelques panneaux de signalisation plutôt sympathiques :

Et donc nous rentrons officiellement dans la plaine du Nullarbor au passage de ce panneau :

Et comme vous pouvez déjà le voir aucun arbre ne pousse dans cette plaine, ça ne donne pas envie de s’installer dans la région !

Il y a cependant quelques âmes qui vivent dans la plaine comme ce magnifique dingo (un copain de Mack) :

Ce paysage désertique laisse quand même place à une superbe côte, d’immenses falaises surplombent le Southern Ocean.

Le premier arrêt digne de ce nom est à Eucla, première «ville» du Western Australia. L’ancienne station de télégraphe est grignotée petit à petit par la dune. C’est à Eucla que nous retrouvons une chaleur accablante et bien sur les mouches !

Certaines parties de la route peuvent se transformer en piste d’atterrissage pour le Royal Flying Doctor Service (les médecins volants). On y reviendra plus tard dans un prochain article.

Une nouvelle rencontre, cette fois ci c’est un émeu :

Cette route est aussi célèbre pour une portion de 146,6 kms de ligne parfaitement droite (la plus longue d’Australie)

Qu’il aurait été bon d’avoir le pilote automatique ! A la place on a eu les débuts de Fanchette au volant de Joey !! Et oui ce fût les 100 premiers et derniers kilomètres du Road-trip ! En ligne droite, que l’on ait la direction assisté ou non, ça ne change rien :-)

Nous sommes arrivés à Norseman sans encombre. Les zones désertiques sont maintenant terminées pour nous.

Welcome to Western Australia

Comme à notre habitude, petite présentation de ce nouvel et dernier état en chiffres et en lettres ??? La superficie : 2 525 500 km² c’est à lui seul 1/3 de l’Australie soit 5 fois la France. Il ne regroupe cependant que 1/10 ème de la population Australienne soit 2 millions d’habitants. Le climat est tropical au nord, désertique au centre et sud est et méditerranéen au sud ouest. C’est pour cette dernière raison que Perth, la capitale, compte à elle seule 1,5 million d’habitants. Située à plus de 2500 kilomètres de la métropole la plus proche, Perth en est de ce fait la métropole la plus isolée du monde. C’est sans doute pour cette raison qu’on trouve un fort sentiment identitaire dans la population du Western Australia. Ce sentiment s’est traduit en 1933 par un référendum en faveur de la séparation du Commonwealth Australien, approuvé à 66% mais non appliqué !

Mais revenons un peu sur l’histoire du Western Australia. Le premier européen à approcher la côte ouest du continent fut un Néerlandais du nom de Hartog en 1616. Les anglais quant à eux ne sont passés par là qu’en 1688. Il faut cependant attendre 1826 pour que la couronne britannique daigne revendiquer la propriété de ce territoire. Et s’empressa de fonder la première colonie, Albany. La seconde fut Swan River en 1829, qui deviendra plus tard Perth (d’où le cygne sur le drapeau de l’état). Mais la colonie ne connu son essor qu’à partir de 1890 grâce à la découverte d’or.

En ce qui concerne l’aspect financier, le Western Australia n’a pas à se plaindre. Dans le sous sol on peut trouver, de l’or, des diamants, du nickel, du fer, de la bauxite, du pétrole et du gaz naturel. On trouve de grandes terres agricoles, principalement de l’élevage et des céréales. La seule chose qui leur manque, et non des moindres, l’eau…

Nous rentrons donc dans cet état par le sud est du territoire et allons donc traverser la plaine du Nullarbor.

Mount Gambier & Adelaide

De retour en South Australia, première arrêt à Mount Gambier. Cette ville présente un phénomène un peu particulier, il y a des trous dans le sol. Mais des gros trous. Le premier trou est dû à l'effondrement d'une cavité souterraine et est aménagé en parc, l'Umpherston Sinkhole.

Mais le plus célèbre est le Blue Lake. Ce lac s'est formé dans le cratère d'un volcan éteint.

Il porte bien son  nom, l'eau est d'un bleu extraordinaire :

Puis on est passé par Hahndorf, dans les Adelaide Hills, une ville à la sonorité Allemande nous direz vous, et bien oui. Cette ville a été fondée par des luthériens allemands en 1839 pour échapper aux persécutions religieuses. Ce sont les premiers à avoir planté des vignes dans la région.

Puis arrivée à Adelaide, la capitale du South Australia. La ville de presque 1,5 millions d'habitants offre de jolis bâtiments comme Ayers House, mais ce qui nous a le plus impressionné est l'université.

Ce bâtiment sert uniquement à la remise des diplômes... C'est quand même classe comparé à l'amphi de l'ENSCR !!

Sinon il y a quelques statues dans la ville plutôt rigolotes :

Une journée nous a largement suffit pour visiter le centre ville. Le lendemain nous comptions visiter un centre culturel aborigène. Une chance pour nous, il était fermé pour un festival sur Adelaide ! Donc direction le Elder Park pour le Spirit Festival. Le South Australia étant surnommé le Festival State, ça tombait bien qu'il y en ait un !

Sur place, des stands d'art aborigène, d'initiation au didgeridoo et des danses traditionnelles ou plus contemporaines avec hip-hop et DJ.

On en a profité pour déguster des glaces aux fruits Australiens : Quandong (avec un goût s'approchant de l'abricot) et Strawberry gum (goût fraise mais en vert avec un petit goût d'eucalyptus en plus).

On a beaucoup apprécié l'ambiance qu'il y régnait. On serrait bien resté plus longtemps mais la route nous attendait...

Et c'est en compagnie d'un train que nous avons fait  les premiers kilomètres (on n'a pas compté le nombre de wagons, mais on vous assure qu'il y en avait beaucoup !)

Cape Bridgewater

Peu après la Great Ocean Road, on fait un petit détour d’une vingtaine de kilomètres pour aller voir une colonie de phoques à fourrure. On a trouvé l’endroit fort sympathique pour élire domicile, le phoque qui a décidé de s’établir là avait du goût.

NB : les petits points noir dans l’eau, ce sont des surfeurs pas des phoques. Les phoques sont tout au bout de la pointe, beaucoup de marche en perspective, mais aussi beaucoup de mouches !!!

Mais retournons à nos moutons, ou plutôt à nos phoques à fourrure. Longtemps chassés pour leur fourrure, l’espèce était en voie d’extinction. Le gouvernement ayant décidé de les protéger, les colonies se sont développées un peu partout sur la côte. On peut également en voir à Philip Island. La spécificité de cette colonie est qu’elle ne se reproduit pas. Elle est uniquement composées de jeunes et de vieux.

Les jeunes jouent dans l’eau pendant que les vieux se reposent au soleil.

Le chemin assez long nous a permis de tomber sur de jolis paysages, une falaise plongeant dans  l’eau cristalline :

Une colline peuplée de paisibles vaches :

Après ce détour, de retour sur les routes, nous sommes passés par des champs de sapins, c’est plutôt étrange de les voir ici étant donné qu’ils n’existent pas à l’état naturel en Australie. On a donc traversé des milliers d’hectares de plantations de sapins destinés à la production de matériaux de construction. On y a croisé une faune abondante à commencer par des lapins (considérés comme nuisibles ici, compte tenu de leur impact sur les animaux natifs), et un renard (également nuisible). Mais on est toujours en Australie, ici on trouve des émeus :

Un échidné

Et un Black Wallaby

On a vu tous ces animaux sur moins de 2 kilomètres de distance. On a eu de la chance, mais un peu moins avec les photos !!! On a l’habitude de vous montrer que les plus belles mais là on a pas mieux ;-)

Great Ocean Road

Une des étapes incontournables du Victoria est sans nul doute la Great Ocean Road. Cette route allant de Torquay à Warrnambool, longe une partie de la côte puis s'engouffre un peu dans les terres avant de longer les magnifiques falaises calcaires. Nous sommes donc partis sous le soleil à la découverte de cette route mythique. A Torquay, la ville où a été fondé Rip Curl, nous avons fait de nombreuses boutiques de surf. La Great Ocean Road a été construite par les ANZAC qui revenaient de la première guerre mondiale. Le gouvernement leur offrait ainsi un retour progressif à la vie civile.

Nous avons terminé notre première étape sur la Great Ocean Road par un joli coucher de soleil.

Le lendemain, c'est sous les nuages que nous nous sommes réveillés... et malheureusement ils ne nous ont pas quitté de la journée :-(

Sur les conseils d'Isa et Ulrick nous avons fait un petit détour pour Cape Otway pour observer des koalas. On savait qu'il y en avait plein, mais cela a dépassé nos espérances : 11 koalas en quelques kilomètres !!

Pour la première fois nous avons vu une mère et son petit à l'état sauvage.

Un couple de koalas qui traverse la route !

Certains koalas étaient littéralement à portée de main, c'était vraiment incroyable ! Merci Isa et Ulrick pour le tuyau.

On en profite d'ailleurs pour souhaiter un très bon anniversaire à Ulrick. On se voit bientôt pour fêter çà !

L'étape incontournable de la Great Ocean Road est les 12 apôtres :

Les vagues déferlent sur les formations rocheuses de 70 m de haut et les grignotent progressivement, si bien qu'il ne reste aujourd'hui plus que 8.

Nous aurions aimé les voir sous le soleil mais le spectacle des vagues qui se fracassent sur les rochers et les embruns qui vous foncent dessus, fut tout aussi exceptionnel.

Un peu plus loin sur la côte Loch Ard Gorge présente des paysages tout aussi grandioses :

En plus on a eu le droit à un petit rayon de soleil !!

Loch Ard Gorge est en fait le nom d'un navire qui s'est échoué à proximité en 1878. Venant d'Angleterre, le bateau devait arriver à Melbourne le lendemain... Cette partie de la côte est surnommée la côte de naufragés (Shipwreck coast) : en 40 ans plus de 80 navires se sont échoués sur 120kms de côte.

The Arch

London Bridge est également très connu. En 1990 la première des 2 arches s'est effondrée, laissant 2 touristes allemands coupés du monde, le temps que les secours n'arrivent.

Bay of Martyrs, nommée après plusieurs massacres d'aborigènes perpétrés sur cette côte.

C'est sur Bay of Islands que nous terminons la Great Ocean Road.

PS : Vous vous souvenez du basque qui voyageait à vélo, rencontré près d'Uluru ?? Et bien nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est sain et sauf et que nous l'avons croisé au début de la Great Ocean Road !!!